本文转载自公众号：又闻海客谈瀛洲（ID：Tabi-no-Sora），作者：Atsira，原标题：《我的风雨来记（12）到日本的最东端去》，日本通经授权转载。
Atsira，在日华人，以居住者和旅行者的双重视角捕捉日本文化、风景。他曾历时36日，以骑行的方式观光北海道，并将旅行见闻体验整理成文。该系列目前已更到第14篇，本篇是其中之一。
从野付半岛往东南不远就是日本本土的最东端，根室半岛。不过在西边的内陆方向上有个挺在意的地方，所以我便暂时离开了海岸线。
看到这条高低起伏的“牛奶之路”，就说明目的地已经近在眼前。之所以被称为牛奶之路，是因为附近是广阔的畜牧地带，北海道的新鲜牛奶就是源源不断地通过这条路向外运输。
我的目的地是位于这条牛奶之路附近的“开阳台”。我对这个地方所抱有的兴趣，追根溯源则是来自于一本名为《回头便是地平线（振り返れば地平線）》的摩托骑行小说。
书中那个能够环视360度的地平线的开阳台既是两位主人公的憧憬，也是他们北海道之行的最终目的地。就是在这本小说的影响下，一代代的骑手们如同朝圣一般源源不断地奔赴此处。
开阳台
虽说“360度的地平线”其实并不准确啦，因为北侧是山脉。开阳台的背后是一个露营场，若是有心便可以留在这里看着夕阳缓缓沉入大地，还有夜里的满天繁星。
那本小说已是上世纪80年代的作品，那时的开阳台并没有像如今这样精心修建的展望台，也不太为人所知，这片地平线在当年更像是骑手间心照不宣的某种默契。
该出发了。开阳台向西不远就是道东的著名景点摩周湖，由于摩周湖的东侧没有任何公共交通，所以我就打算趁着这次的机会自己踩车去转转。
途中路上的山上有个大大的“牛”字，据说原本想写的是“牛乳（牛奶）”两个字，但是一开始就把“牛”字写得太大，导致没地方写“乳”字了哈哈。
路边自然全是奶牛。
进入山地，并攀登了一段十分吃力的上坡路之后，我抵达了摩周湖的里侧展望台。驾车前来的游人看着我气喘吁吁的样子，纷纷递过来不少慰劳品（笑
相对于能够搭乘巴士抵达的摩周湖第一、三展望台（也就是所谓的表侧）而言，这个里侧展望台只能自己驾车前往，所以是摩周湖的一个比较冷门的观景点。
同样在摩周湖的东侧，有一个名为神之子池的景点。在前往那里的途中，我发现从干道上分歧出去通往神之子池的岔路居然是条碎石路……骑了几米觉得实在是找死，便把车停在岔路口，徒步走了进去。
也许是徒步走上这一段有点累了吧，我对这里并没有太多的感动。姑且一提，神之子池的水源便是来自刚才所看到的摩周湖的地下水，在阳光下会发出一股淡淡的蓝色。
这么一绕就是50公里…
接下来我则必须赶到摩周湖西侧的弟子屈町投宿，虽然事先就做好了心理准备，但看着接下来的这段路程还是非常绝望。为什么呢，因为摩周湖东侧与西侧的交通非常隔绝，必须绕路，而这么一绕就是50公里，并且中间还得翻过一座山（这也是东侧没有公共交通的原因）。
所以当我终于抵达摩周湖西侧的弟子屈町时，时间已是傍晚，并且人也累塌（这天已经骑了120公里）。在冰淇淋店补充了一下糖分后，继续赶往住宿处。
摩周湖附近的骑手小屋住宿价格较高并且地点不太方便，所以在这里我选择了青旅。4人间一个床位一晚2500-3000日元。
这家青旅之后还会再访，相关的留到下篇再说，不过得提一下在这里的一场有趣相遇。当我提着行李进屋时，发现屋里已经有一位先客，于是我们便互相打招呼寒暄了一番。这时我注意到这位小哥的发型是寸头，众所周知（大概吧），在日本年轻男性中寸头是一种比较罕见的发型，虽然此时的我并没有太多在意，但这也算是给这位小哥的身份留下了伏笔。
聊了几句之后我们有些意气相投，便拿着事先买好的晚餐一起到食堂里吃饭。青旅的食堂一到夜里总是非常热闹，聚满了各式各样的旅人。攀谈中我得知这位小哥是一名“公务员”，之前在冲绳、熊本任职，最近刚调到北海道，趁着假期开车出来转转。这时在一旁的青旅管理员就有些纳闷，问他究竟是哪种公务员会这么调职。这时小哥才腼腆地表示，自己是名自卫队员。
大家都一副恍然大悟的表情，自卫队的确是公务员身份，并且冲绳和熊本都有自卫队的驻屯地。接着众人便饶有兴致地问起他在自卫队里都干些什么，这会儿小哥倒是一点都不隐瞒了，说自己是个技术兵，主要负责监视弹道导弹这一块。
听到这里我心里简直噗哧一声，自卫队监视的弹道导弹，除了朝鲜以外还有哪根本无须多言了吧啊哈哈哈。
不过这倒也不影响继续聊天打屁，此刻在这里的人都只是旅途的过客罢了。推杯换盏之中我们还是各种话题聊到了深夜。
不过，旅途中的相遇真是无奇不有。
次日，我发现接下来几天天气不妙，便决定将摩周湖的游览顺延，先前往日本最东端的城市根室。
途中的道路两边依旧是成片的牧场，因此也出现了罕见的交通标志——小心奶牛过马路。
这是在别海町的一家猪排店吃的烤猪排，400g十分够分量。
又是在阴天中骑了一天的车，抵达根室后惯例来到车站购买纪念车票。根室站虽然是铁路最东端的终点，但位置上并不是日本最东的车站。
原因是根室线的铁路在临近终点前拐了个弯，所以日本最东的车站是这个东根室站。
不过看着这时刻表就能明白，这里早就失去了实用性，纯粹只是作为最东的车站而存在着。
这是当晚投宿的骑手小屋，一晚2000日元。之前也介绍过，这家小屋的特点是，2000日元在名义上是购买一只螃蟹的费用，住宿免费。
小屋主人原为渔民，现在作为骑手寝室的2楼原来是织渔网的地方。
管理小屋的老奶奶到了饭点就会将准备好的螃蟹放在1楼的桌上，每只都会标好住宿者的名字，之后各人自取。
这种螃蟹叫做花咲蟹，是根室的有名特产。因为味道非常鲜美，所以也被称为北海道的味觉之王。写着写着我也又有点馋了，但是网购的话那真不太便宜，还是忍着吧。
吃完了螃蟹，当日投宿的骑手们便围坐在大桌边聊天，这时管理小屋的老奶奶也上来与我们说话，告诉了我们许多这间小屋发生过的故事。比如当初这里只是偶然接待了一位骑手，然后次年便蜂拥而至300多人……
还有比如她当年出演松子的节目时的经历。我的不少朋友说他们还看过这集。
次日临行前老奶奶塞了我一袋荷兰煎饼，据说这是根室的灵魂食物（笑
相对之前去过的日本最北端宗谷岬而言，日本最东端，纳沙布岬的环境显得朴素了许多。不过一般而言这种最O端的存在意义就是为了到达吧。我到达了，所以也就可以离开了。
但也许有人注意到了，上图中的文字是“本土最东端”，这是因为真正的日本最东端其实是太平洋上普通人所无法到达的离岛，所以大家退而求其次，便只能来这个本土最东端了。
另外在天气晴朗时在这里能直接看到北方四岛中齿舞群岛的岛屿（还有俄罗斯的巡逻船），所以附近建设了许多有关北方四岛的设施，对那些原岛民而言这里的别名为“望乡之岬”。
走之前在附近的商店外发现了许多只猫，一只一只地撸过去～
接下来的计划是再访摩周湖，但原路返回未必有些过于无趣，所以我打算换一条路。
如图所示，我从野付半岛出发，一路向西来到了摩周湖畔，然后经别海前往根室，最后选择向西南方向出发前往厚岸，之后再往北重返摩周湖。
前往厚岸的途中我在路边发现了一家牧场直营的餐厅，于是又刷了一支牛奶冰淇淋。
厚岸町道路驿站的餐厅口碑非常不错，所以在这里解决午饭。吃的是炸牡蛎套餐。印象中价格是1000日元出头，不是很贵。
牡蛎是厚岸当地的名产。
还是一路阴天，所以直奔住宿。今天投宿的骑手小屋名为骑士民宿AKKESHI，一晚1250日元（含晚餐餐费）。屋子的造型看起来可能有些奇怪，因为这里原本是主人老爷子用于制造遥控飞机的小工场。
晚饭是主人（左）亲自烹调的羊肉炒乌冬，这张照片是炒好以后其他住宿者的摆拍。
寝室的样子。
寝室的墙上贴着小屋主人的话，说明了开设这个骑手小屋的理由。大致翻译一下吧。
大概在十多年前（按现在的时间算是20多年前），我半因为工作原因而驾车周游全国各地，那时并不像现在这样各地都有道路驿站，所以我在停车、住宿等方面都遇到了很多困难。但也正因如此，我受到了许多人的帮助。开设这间骑手小屋，便是我在以我自己的方式，向那些曾经帮助过我的人进行报恩。
这一番话不禁让我回想起了苫前的那位老爷子，这些小屋主人们的热忱真是有些息息相通。
另外值得一提的是上面那位摆拍的大哥是个在徒步（跑步）环绕日本一圈的超级猛人。
但可惜的是，他也因为疫情的影响而不得不半路中止了旅程。在这点上大家都差不多吧，喜爱旅行的人想必都受到了巨大影响，我也至今还没离开过现在居住的城市呢。
希望大家（包括我）都能早日重返旅途。
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